domingo, 2 de junio de 2013

MODA Y SOCIEDAD (I)

El pasado día 29 de mayo, propuse en mi Fanpage el siguiente debate que copio textualmente:




Quiero agradecer desde aquí a mis seguidores la masiva participación en el debate propuesto, donde apuntásteis cuestiones diversas e interesantes. Ese día os prometí que escribiría sobre el tema, y hoy publico la primera parte, dejando cuestiones abiertas para que cada uno saque sus propias conclusiones. La cuestión no deja de ser compleja, pues cuando miramos hacia atrás, comprobamos que la Historia de la Moda viene de muy lejos, y presenta muchos matices y circunstancias diferentes, aunque en algunos casos se pueden extrapolar a nuestra Historia Contemporánea.
Intentaré hacer un pequeño resumen de algunos ejemplos relevantes aparecidos a lo largo de la Historia de la Indumentaria. Por supuesto, no están todos, y seguro que se os ocurren muchos más, pero intentaré al menos, presentar los que son -en mi opinión, como Historiadora del Traje- los más significativos de cada periodo mencionado.

EGIPTO
Como introducción, os presento unas sandalias de oro, que datan de la Dinastía XII, durante el Imperio Medio. En la sociedad del Antiguo Egipto, el Faraón era el único ser con el privilegio de llevarlas, mientras el pueblo llano y los esclavos iban descalzos. ¿Es éste uno de los primeros ejemplos indumentarios que trasciende lo meramente funcional, para constituir un símbolo de poder, divinidad y superioridad sobre los demás seres?
 
Sandalias egipcias. Dinastía XII. Imperio Medio. MET Museum, New York. 
Fotografía: Karin Wachtendorff

SIGLO XIV: NACIMIENTO DEL FENÓMENO "MODA"
Algunos autores afirman que la "Moda" como concepto moderno, nace en el XIV, en la Europa Occidental. En ese momento, las mujeres de la rica corte francesa comienzan a emplear escotes, primer signo que se desmarca de la idea de la ropa como elemento que sirve para protegerse del frío. A pesar de las bajas temperaturas, ellas desean lucir coquetamente la blanca piel de su cuello y escote. El deseo de gustar de las mujeres comienza a imponerse, a pesar de la desaprobación de los cronistas monásticos, y lo demuestran en sus lujosas y escotadas cotardías. ¿Primeros signos de innovación y diferenciación?

La moda en la Corte. Francia. Siglo XIV


SIGLO XV: LAS MUJERES DE LA NOBLEZA SE AFEITAN LAS SIENES

De nuevo, y por cuestiones meramente estéticas, las mujeres de la nobleza de Francia e Italia se afeitaron la frente, las cejas y las sienes. Moda que se extendió entre las nobles hasta bien entrado el siglo XVI. Les gustaba la forma abombada de la frente, y la consideraban un símbolo de femineidad y delicadeza. Las finas y azuladas venas de las sienes se transparentaban a través de la blancura de la piel, demostrando que se posee una piel delicada y fina que no se expone al sol como las campesinas. También los altos tocados de forma cónica y troncocónica, lucen mucho mejor sobre una frente depilada. ¿Fue suficiente esta moda para transformar a la sociedad del momento?. En este caso no, las mujeres no tenían derechos, y la mayoría eran propiedad de sus padres y luego de sus maridos. Incluso la poderosa Iglesia, gobernada por hombres, las atacó duramente por la moda de los tocados, afirmando que eran "cosa del diablo". Sin embargo, ellas hicieron caso omiso, y siguieron empleándolos. ¿Tal vez uno de los primeros actos de auténtica rebeldía de las mujeres hacia las imposiciones externas?


Rogier Van der Weyden. Retrato de mujer, 1433. National Gallery, Londres


SIGLO XVI: MODA MASCULINA. LOS HOMBRES SE ADORNAN TANTO COMO LAS MUJERES
Por vez primera en la Historia de la Moda eropea, los hombres se adornan tanto o más que las mujeres; joyas, ricos tejidos de colores intensos, ornamentos y complementos de todo tipo. Si hasta el momento había primado en la indumentaria masculina la funcionalidad, la Europa Renacentista comienza a destacarse por el deseo de acentuar la elegancia, la masculinidad y el poder. De nuevo, la Moda como vehículo transmisor del poderío de quien se la puede permitir, estableciendo diferencias sociales. No en vano, este tipo de indumentaria se ve exaltada por los poderosos y rivales monarcas de la época; Carlos I de España, Francisco I de Francia, y Enrique VIII de Inglaterra.  

Hans Eworth a partir de Holbein. Retrato de Enrique VIII, ca. 1539. Colección Devonshire


Calzas alemanas "a la moda española", 1555-1556. Staatliche Kunstsamlungen. Dresde

Ejemplo de lo que os comento, lo vemos en estas calzas alemanas de un vivo color amarillo que no pasa desapercibido. Con forma estrecha, y largo  a medio muslo, la prenda se compone de tres capas; cuero en su interior para darle estabilidad, una capa intermedia de tafetán de seda, que sobresale por las "acuchilladas" (moda que se copia de los uniformes militares de la época), y un forro exterior de género de punto manual. Hasta aquí, podemos entender que las sucesivas capas son para mantener el calor, pero hay elementos decorativos aparentemente superfluos, como las citadas "acuchilladas", y la prominente bragueta, que son un claro indicativo de que las prendas masculinas han evolucionado, pasando de ser un mero elemento de protección, para convertirse en signos connotativos de fuerza, poderío y virilidad.
La moda masculina trasciende lo puramente práctico. ¿Se trata sólo de coquetería masculina, o deseo de mostrar superioridad ante los rivales?




SIGLO XVII EN HOLANDA: LA DICOTOMÍA ENTRE MODA Y RELIGIÓN
En la Holanda del siglo XVII, la moda de la próspera e ilustrada cultura urbana y protestante, se viste de negro. ¿Porqué? básicamente por dos cuestiones; por la todavía influyente moda española del siglo anterior, y porque el negro es el color idóneo para mostrar la austeridad impuesta por el antihumanismo calvinista.
Sin embargo, la rica burguesía desea vehementemente mostrar el lujo y la opulencia, obtenidos gracias a la prosperidad del comercio. Dilema que resuelven sumando el color negro, a rígidas formas que ocultan las curvas del cuerpo. Junto a ello, y como elemento diferenciador, ricos galones de hilo de oro, y encajes importados de Bruselas, Alençon o Italia.
En este momento, la moda refleja la dicotomía que existe entre el deseo del lujo, y la austeridad religiosa. ¿Esta dualidad deliberada en la moda, es sinónimo de una doble moral social?

Salomon Mesdach. Retrato de Ana Bonden, 1619. Rijksmuseum, Amsterdam

*Para saber más cosas sobre la relevancia  del empleo del color negro en la Moda, os invito a leer mi post, publicado en abril de 2012: 

El color en la moda: El negro

Si hay una cuestión clara e indiscutible, es la del empleo de la Moda como signo diferenciador entre clases sociales. Esto es algo que ha existido desde siempre, y que aún hoy sigue vigente en forma de marcas de lujo, que los elitistas consumidores adquieren buscando diferenciarse de la gran mayoría, sin embargo, hay diferencias sustanciales entre el concepto de "Moda" que existía en el Antigüedad, y la que tenemos a partir de la Edad Moderna.

En los ejemplos que he mostrado, no cabe duda que los usos y costumbres indumentarios vienen dados por el deseo de emplear signos que nos muestren ante los demás, tal y como afirmara Roland Barthes: 

<<(...) al tiempo que la moda edifica un conjunto muy estricto de signos, procura dar a estos signos la apariencia de puras razones; y precisamente porque la Moda es tiránica y su signo arbitrario, debe convertirlo en hecho natural o ley racional>> (1)


A partir del siglo XIX, y sobre todo en el siglo XX, cuestiones tan relevantes como el destierro del opresivo corsé, Poiret, el acortamiento de las faldas, el empleo de los pantalones por las mujeres, la figura de Cocó Chanel, Balenciaga, los jeans, las tribus urbanas, los tejidos sintéticos, la minifalda y la moda de los años 60 y 70, son sólo algunos de tantos ejemplos que darían por sí solos para un nuevo post que dejaré para el siguiente capítulo...




Bibliografía consultada:
(1) Barthes Roland: El sistema de la Moda
Cosgrave Bronwyn: Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días
Deslandres, Yvonne: El traje imagen del hombre
Duby George y Perrot Michelle: Historia de las mujeres. La Edad Media 






5 comentarios:

  1. Muy interesante!! Participé en el debate que abriste el día 29, y tengo que decir que fue muy productivo, pues hubo comentarios de todo tipo, pero siempre bien justificados. Te felicito, porque veo que tus seguidores de Facebook tienen un alto nivel de conocimientos sobre la Moda y su Historia, y eso también dice mucho de tu página.
    Un saludo y felíz semana

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    1. Muchas gracias! la verdad es que salvo contadas excepciones, generalmente las personas que siguen mi página son bastante educadas y están bien informadas.
      Felíz semana para tí también!!

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  2. Interesante tema, creo que la moda es una tendencia que tiene su origen a veces en una sola persona, generalmente alguien famoso que es el centro de las miradas de la gente. Antiguamente lo eran los reyes y los emperadores..La moda no sólo tiene que ver con el vestuario "sino con estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de las personas.". Dicen que: "La moda como tal surgió en el siglo XIV, y ha ido evolucionando hasta nuestros días. Durante cientos de años fueron los monarcas y los nobles los que marcaron las pautas de la moda. En el siglo XVII, Luis XIII, rey de Francia, decidió ocultar su calvicie con una peluca. Al poco tiempo, los nobles europeos comenzaron a afeitarse la cabeza y seguir su ejemplo, imponiendo un estilo que duró más de una década.". Transcribo: "Con la llegada del siglo XX y la popularidad del cine y la televisión, las estrellas de la pantalla se convirtieron en ídolos internacionales y empezaron a imponer la moda. Lo mismo sucedió con los músicos famosos, los cuales pusieron en boga estilos radicales que la juventud no tardó en imitar. Hoy en día, la situación apenas ha cambiado. Los anunciantes se valen eficazmente de desfiles de modelos, atractivas revistas de papel satinado, carteleras, escaparates y anuncios televisivos para crear una demanda de prendas nuevas" ... y una moda..

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    1. Totalmente de acuerdo contigo Patric, lo único que ha cambiado es la diversificación de la moda. Ahora hay tendencias, y cada uno se adhiere a la que más le interesa o conviene. Antes estaba limitada a unos pocos que pertenecían a las élites. Además, los medios de comunicación,la tecnología y el sistema industrial también han influido en esa diversificación
      Un cordial saludo, y gracias por la visita!!

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  3. Karin, nunca comprenderé porqué se marca el siglo XIV como el siglo en el que se inicia la moda. Es posible que sea debido a una concepción decimonónica (y anticuada) de la historia, en la que se consideraba sólo validas las fuentes documentales escritas. Es como considerar que si algo no está escrito no ha pasado nada. Yo soy de los que opina que hubo moda en la Europa antes del siglo XIV, la moda es algo que no me cabe en la cabeza que pueda empezar porque sí en mitad de la Edad Media. Es algo que surge conjunto a la sociedad, y está inherente a todas las sociedades solo que muchas veces no se es consciente de vivir las modas (como posiblemente muchos hombres occidentales actualmente no son conscientes de porqué llevan pantalón largo cuando van en viaje de negocios). Surge no sólo en parte como diferenciador de clase social, sino también para diferenciarse de otras sociedades vecinas o de las generaciones anteriores y consolidar las relaciones de las nuevas generaciones.
    Algo que me parece muy singular y digno de mayor estudio es que no es nada casual que la mujer pueda vestir pantalones como algo normal para salir de calle desde el siglo XX. Yo no lo veo tanto como la llegada a una "sociedad más libre e igualitaria" sino como una necesidad de mano de obra femenina en todos los sectores laborales del mundo post-revolución industrial (la mujer al tener que adquirir un rol más "masculino" como se podría considerar el trabajar fuera de casa, adquiere ropas de hombre para vestir). Así se podría explicar el porqué se ha generalizado tanto el pantalón en la mujer como tan poca fuerza ha ganado la falda en el hombre en el siglo XX-XXI. El pantalón es un símbolo bastante clave, sobre todo desde la revolución francesa, creo que es de los símbolos más fuertes y más afincado en el pensamiento de la cultura occidental, convetido también en símbolo de mando, como dice el refrán autoritarista "aquí quien lleva los pantalones en esta casa soy yo".

    Un saludo, Karin.
    PD: por cierto, colecciono fotos antiguas, ya te pasaré mi flickr y te enviaré algunas por si quieres utilizarlas como material gráfico para el blog.Te las cedo :)

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