ENCAJES TRADICIONALES DE CHIPRE

En mi post anterior, os hablé de los tejidos tradicionales de Chipre. Hoy quiero mostraros la gran riqueza de algunos de los encajes que se producen tradicionalmente en aquella hermosa isla.

Encajera de la región de Lefkara 

El "fergolite" es un tipo de encaje de nudo que se realiza con la ayuda de una pequeña lanzadera, y los motivos son repetitivos. Se realiza en la zona de Karavas y Lapithos. 
Su origen es muy antiguo, pues se cree que se conocían ya en la cultura asiria, en el 2000 a C. El "fergolite" se asemeja a muchos a los encajes denominados "frivolité" de otras zonas europeas. 

Se suele combinar con piezas de tejido blanco de lino o algodón. Estos encajes se vendían antiguamente en las ferias, donde las mujeres se reunían para para vender sus piezas y comprar a su vez nuevas materias primas para realizar otras nuevas. 

Fergolite ribeteando pañuelos de lino

El género de encajes de nudos, presenta a su vez, varias subespecies. Todas tienen en común el mismo procedimiento; el punto de nudo, y una hebra continua que evoluciona. Se realizan con una aguja roscada simulando la antigua técnica de la colmena,encontrada en la zona del Mediterráneo oriental desde el siglo V. Esta técnica se ha transmitido en Chipre de madres a hijas. Según la investigadora Tatiana Giannara, la tipología de encajes de nudos apunta a un posible origen bizantino.

Encaje de nudos. Comunidad de Laphitos

Los nudos principales empleados son la aguja, el festón, los puntos sueltos y los bucles combinados entre sí. Con ellos, se logran una gran variedad de combinaciones que reflejan la personalidad y la habilidad de la encajera que los realiza. Además, el empleo de materiales como el lino, la seda y el algodón permiten crear una gran variedad de motivos que se disponen de forma geométrica. 

Este estilo se ha desarrollado tradicionalmente en las islas del Egeo oriental, Estambul, Izmir, Creta, Rodas etc. En Chipre, los centros de producción fueron tradicionalmente, Nicosia, Omodos, Kotlani y las comunidades de Karavas y Laphitos. 

Particularmente interesantes y hermosos por su delicadeza, son los encajes a la aguja elaborados con hilos de seda en Nicosia. Forman  exquisitas cadenas de flores y hojas. Se emplean tradicionalmente para ribetear los cuellos y puños de las camisas que forman parte de la indumentaria tradicional chipriota, así como pañuelos, diademas y ropa del hogar.

Encaje a la aguja. Eleni Antoniades. Chipre, ca. 1800-1886. 
Victoria and Albert Museum, Londres

Encaje a la aguja. Eleni Antoniades. Chipre, ca. 1800 
Victoria and Albert Museum, Londres

Detalle del cuello de la camisa tradicional, ribeteado con encaje a la aguja.
Chipre

Esta pequeña maravilla, forma parte de la colección de encajes chipriotas que alberga el Victoria and Albert Museum de Londres. Se trata de un dechado de encajes, elaborados con hilos de seda multicolor, que fue realizado en Chipre entre 1900-1960.  

Dechado de autor desconocido. 
Victoria and Albert Museum, Londres

Realizado sobre una base de lino, el dechado presenta decoraciones de encaje a la aguja con once fronteras. Los diseños se basan en motivos naturalistas; como diversos tipos de flores, insectos, árboles y hojas.  El diseño en la franja inferior incluye figuras de leones, y los extremos laterales se decoran con hileras de pequeñas florecillas en color azul.

Detalle

Detalle

En la indumentaria tradicional chipriota, los encajes a la aguja se pueden apreciar en puños y cuello de la camisa, así como en la decoración del pañuelo que cubre la cabeza. Además, los ricos bordados elaborados con hilos metálicos que decoran la chaquetilla, otorgan gran riqueza y vistosidad al conjunto.

Traje femenino tradicional chipriota

Por último, quisiera mostraros el encaje denominado "benis", un tipo de encaje que se puede encontrar junto a los bordados de Lefkari. Se realiza exclusivamente con hilos de lino o algodón, y los patrones suelen ser geométricos. Esta tipología, se ha desarrollado en muchas partes de Chipre; como Oros, Lagia, Melini, Kato, Athienou y Larnaca. Inspirados en motivos tomados de los antiguos tejidos bizantinos, los motivos representan flores, animales y figuras antropomórficas. Estos encajes reciben en Chipre el nombre de "benis" porque recuerdan a los encajes italianos.

Encaje benis

Encaje benis

Afortunadamente, la rica y extensa tipología de encajes tradicionales existente en Chipre, ha logrado perdurar en el tiempo gracias a la tradición transmitida de madres a hijas, generación tras generación. Por suerte, aún hoy en día, se siguen elaborando artesanalmente, a pesar de la inmensa competencia que sufren debido a la producción industrial.

Si os gustan los encajes y bordados tradicionales, y tenéis planeado visitar Chipre, no dejéis de visitar Lefkara y sus encantadoras tiendas de artesanía textil. Seguro que os sorprenderá y encantará....






Agradecimientos

-Excma. Sra.Dña. Koula Sophianou. Embajadora de la República de Chipre en España

- Departamento de Energía, Comercio, Industria y Turismo de Chipre


Fuentes consultadas

-Texto e imágenes: Centro de Artesanías de Chipre: www.mcit.gov.cy

-Gonzáles Mena, Mª Ángeles: Catálogo de encajes. Instituto Valencia de D. Juan

HISTORIA DE LOS TEJIDOS Y BORDADOS TRADICIONALES DE CHIPRE

Hace algunas semanas, me puse en contacto con la Excma. Sra. Dña. Koula Sophianou, embajadora de Chipre en España, quien tuvo la gentileza de enviarme abundante información, sobre la historia de la indumentaria y los tejidos tradicionales de su país. Previamente había visto algunas imágenes, llamándome la atención los trajes típicos, así como los maravillosos bordados y encajes que allí se realizan. Por lo cual me decidí a escribir este post, con el objeto de darlos a conocer entre mis seguidores. Como el tema es sumamente amplio, he decidido dividirlo en dos partes. En ésta, la primera, quiero mostraros la historia de los tejidos y bordados. En la segunda, me dedicaré a los  encajes y trajes tradicionales.

Telar horizontal chipriota

TEJIDOS

El arte de la tejeduría se conoce en la isla de Chipre desde la Antigüedad. Sin embargo, la época de mayor florecimiento se produjo en la Edad Media, durante el reinado de Guido de Lusignan, primer rey de Chipre (siglo XII). A lo largo de tres siglos, Famagusta y Nicosia continuaron siendo los mayores centros de producción textil.
Durante la dominación otomana, la industria artesanal de la tejeduría se perdió, hasta el punto de dejar de exportar tejidos, pasando a exportar solo materias primas producidas en Chipre, como la seda, el algodón y la lana. No obstante, algunos telares domésticos lograron sobrevivir, -aunque con algunas modificaciones- hasta las primeras décadas del siglo XX. La mayoría de las mujeres de las zonas rurales, poseían un telar en su hogar con el que atendían a las necesidades de la familia. Así, generación tras generación, esta tradición fue perdurando y pasando de madres a hijas.

"Marathasa", tejido de lana y algodón que se elabora en Nicosia 

"Lefkonoitziatika", tejido de lino a rayas. Región de Mesaoria

LA SEDA 

El arte de la sericultura comienza a desarrollarse en Chipre en época bizantina, periodo en el cual se elaboraban hermosos tejidos de seda, que se emplearon en la confección de lujosos trajes. Esta industria alcanzó gran arraigo a través de los siglos, hasta el punto de  convertir a Chipre en uno de los centros más importantes de producción sedera. Algo que no es de extrañar, tratándose de un país situado en el corazón del Mediterráneo oriental.

Lanzadera con hilos de seda, tejido y bordado chipriota

Durante el dominio británico de la isla, -periodo comprendido entre 1878 y 1960- Chipre se convierte, para el Imperio británico, en el segundo país productor de seda después de la India. Los ingleses, impresionados por la calidad de la seda de Chipre, impulsaron el desarrollo y modernización, de la sericultura y la producción de tejidos de seda. Sin embargo, el declive llegaría en 1974, cuando los tejedores -por motivos políticos, económicos y sociales- se vieron abocados al abandono de su arte.

Tejido de seda bordada a mano

BORDADOS 

En cuanto al bordado popular, éste es muy rico y variado, constituyendo una de las manifestaciones más importantes dentro del arte textil chipriota. Aunque no se sabe a ciencia cierta, cuando apareció por vez primera vez el bordado en Chipre, algunos autores creen que era conocido ya desde la Antigüedad. 

Diversas tipologías de bordados tradicionales chipriotas

Bordado tradicional denominado "Chevret"

La información histórica sugiere que en época bizantina, el bordado se empleaba para decorar ricas vestiduras de seda con elaborados bordados polícromos, cuyos patrones se basaban principalmente en motivos vegetales de gran realismo y plasticidad. Los bordados se realizaban con hilos de seda, combinados además, con hilos de oro, denominados "oro de Chipre". 

Detalle de un bordado "Chevret" con bordado ornamental de hilos de oro

El "oro de Chipre", consistía en una tira estrecha y fina de oro, muy flexible, que se enrollaba sobre un alma de lino o seda. Este tipo de entorchados, alcanzó gran fama y renombre en Europa por su extraordinaria calidad. 

Según el investigador M. Ritcher, estos elementos se relacionan directamente con los valiosos bordados realizados en prendas litúrgicas bizantinas, elaboradas en Constantinopla entre los siglos IV al XII. 

Ya en el siglo XVI,  los viajeros que visitaban Chipre, hablaban del delicado y elaborado arte del bordado chipriota. Por desgracia, las muestras más antiguas que se conservan pertenecen a los siglos XVIII y XIX.

Dentro de las diferentes categorías de bordados, éstos se pueden dividir en dos grandes apartados; los bordados en colores, y los bordados en blanco.

"Kotsiinoploumia" bordado realizado con hilo de seda en color rojo
 

Este tipo de bordado en hilo rojo, incluye a menudo motivos vegetales, asemejándose a los bordados italianos de las islas griegas. 

"Kotsiinoploumia" bordado en rojo sobre lino

Normalmente, los bordados se aplicaban en la ornamentación de los trajes tradicionales, así como en textiles para el hogar. También era frecuente ver en muchos hogares chipriotas, las paredes adornadas con bordados enmarcados, especialmente en Mesaoria. 

Bordado "Nube de colores" 

Vivos colores en motivos vegetales rodeaban frases alusivas a Dios, frases de bienvenida, proverbios o saludos.

Bordado "Nube de colores" 

En el caso de los bordados en blanco, debemos destacar el denominado "Lefkaritiko", pues es uno de los más típicos de Chipre, y uno de los que presenta mayor creatividad -por la gran variedad de puntos empleados, que llegan a contarse en más de 650 diseños- y calidad en su ejecución. La historia de estos bordados, nos cuenta que las mujeres aprendían a bordar desde niñas, y que año tras año, iban preparando su ajuar de ropa blanca bordada para el día de su boda. Por tanto, muchos tipos de puntos se transmitían de madres a hijas. Los primeros bordados se hicieron en algodón blanco de Chipre, aunque actualmente se realizan en lino.

Bordado en blanco "Lefkaritiko"

Muchas mujeres bordadoras encontraron en este tipo de arte, un medio de subsistencia, llegando a ser exportado. Según cuenta la tradición, en el siglo XV, Leonardo da Vinci visitó Chipre, y se llevó bordados de Lefkara a Italia, que actualmente se conservan en la Catedral de Milán. 

Bordado "Asplempses"

Por último, los "Amplempses" configuran un tipo de bordado en blanco que se combina con técnica de calado. Se realizaban en varias regiones de Chipre; desde Paphos a Karpasia, Solias y Marathasa. Según la arqueóloga Angeliki Pieridou, se considera el tipo de bordado chipriota más antiguo, y se asemeja a otros tipos de bordados, que podemos encontrar en otros países e islas del Mediterráneo oriental. Los dibujos que forman son geométricos y se disponen en zigzag. Hoy en día ya no se elaboran, pero forman una parte importante de la historia del bordado chipriota, pues se considera que fue el precursor del bordado Lefkari.

Bordado "Asplempses"

Termino aquí la primera parte de mi breve recorrido por la historia de la extensa, y rica cultura textil de Chipre. En mi próximo post, os mostraré los encajes y vestimentas tradicionales chipriotas. Piezas que aúnan y reflejan el extraordinario talento, habilidad y creatividad de las artesanas tejedoras, bordadoras y encajeras de la isla de Chipre.





Agradecimientos

-Excma. Sra. Dña. Koula Sophianou. Embajadora de la República de Chipre en España.

-Departamento de Energía, Comercio, Industria y Turismo de Chipre


Fuentes consultadas

- Texto e imágenes: Centro de Artesanías de Chipre  www.mcit.gov.cy

- González Mena, Mª Ángeles: Catálogo de bordados. Instituto Valencia de D. Juan

MUSEOS CON ENCANTO: MUSEO DEL ENCAJE DE ARENYS DE MAR

Hoy quiero hablaros del Museu Marés del Encaje de Arenys de Mar. Un hermoso lugar que tuve la fortuna de visitar, tras recibir una invitación personal de Neus Ribas San Emeterio, su directora. Neus es una mujer apasionada por el mundo de los encajes y su historia. Ella me guió por las instalaciones del museo, incluyendo sus magníficos fondos.

Fachada exterior del Museu Marés del Encaje. Arenys de Mar

Neus Ribas, directora del Museu del Encaje de Arenys de Mar

El Museo Marés del Encaje, se inauguró en 1983, gracias a la donación de Frederic Marés. Se ubica en el antiguo Hospital de San Jaume, un magnífico edificio que data del siglo XVIII. En su extensísima colección, podréis encontrar una amplia muestra de las diversas técnicas y trabajos de lugares como Castilla, Galicia, Cataluña, Bélgica, Francia, Italia, Inglaterra, etc...

La exposición permanente se recorre a través de sus dos plantas

Pañuelo de algodón bordado y ribeteado con encaje valenciennes realizado con bolillos.

En cuanto a las técnicas, en el museo es posible contemplar piezas de encaje realizadas a la aguja, o con bolillos, técnica que me fascina particularmente, por el gran trabajo que conlleva, y por los exquisitos resultados que se obtienen. 

En la primera planta, el museo dedica una amplia muestra al oficio de encajera. Un trabajo que las mujeres aprendían desde la niñez, debiendo soportar duras condiciones de trabajo muy poco reconocido y remunerado. De la habilidad y destreza de las encajeras depende en gran medida el éxito final del producto.

Mundillo vertical para elaborar el encaje de bolillos.

El encaje artesano vivió su último esplendor a principios del siglo XX con la influencia del estilo modernista. Por ejemplo, en Cataluña diversos dibujantes de encajes desarrollaron nuevas formas estéticas, tal es el caso de la figura de Marià Castells Simón, dibujante de Arenys de Mar, que realizó magníficos diseños de estilo modernista para la ropa de hogar, y albas de ajuar eclesiástico.

Albas

A través de la numerosa colección que alberga el museo, podréis contemplar todo tipo de piezas realizadas con encaje; desde volantes, hasta indumentaria y complementos.

Velo de estilo Imperio. Punto de Italia, ca. 1810

Volante de encaje de binche, primera mitad del siglo XIX.
Colección Carmen Delgado

Vitrina dedicada a la Colección Carmen Tórtola Valencia
Depósito Colegio Arte mayor de la Seda de Barcelona

A lo largo de la segunda planta, el museo nos ofrece una gran diversidad de trabajos de distintas épocas; elaborados con técnicas de malla, bordados y encajes de todo tipo. Además, hay una sala dedicada enteramente al encaje en Cataluña; su historia, geografía y tipologías. 

Muestra de ret fi realizado con bolillos

Destaca especialmente el ret fi o encaje de Arenys. Este tipo de encaje, se desarrolló a fines del siglo XVIII, y se caracteriza por sus diseños geométricos, similares a otras técnicas europeas de la época, como el encaje de Lille, el Malines o el tonder. El ret fi se elaboraba en algodón o lino blancos.

Muestrario de los principales tipos de encaje de Cataluña

Muestrario de encaje mecánico.
Cataluña, primera mitad siglo XIX

Máquina sistema jacquard para realizar encaje mecánico.
Sabadell, segunda mitad siglo XX

Al final del recorrido, Neus me enseñó los fondos del museo. Allí se guardan auténticas maravillas.

Además de su extensísima colección, el museo ofrece una importante tarea didáctica a través de cursos, charlas y talleres. 


Si te apasiona el delicado y sutil mundo de los encajes, éste será, definitivamente, tu museo favorito.

Museu Marès de la Punta
C/ de la Iglesia, 43
08350- Arenys de Mar
tel:(0034) 93 792 44 44

museu@arenysdemar.cat
http://museu.arenysdemar.cat

Horario de visita:
De martes a sábado de 10 a 13h, y de 16 a 18h.
Domingos y festivos de 11 a 13h. Lunes cerrado

LA CAMISA BLANCA DE ALGODÓN

La camisa blanca de algodón es una de esas piezas básicas que todo hombre que sabe vestir bien, posee en su fondo de armario.  Su gran versatilidad ha hecho de ella un elemento imprescindible en el vestuario masculino, ocupando actualmente el lugar que se merece en la moda, algo que no ostentaba en sus orígenes, ya que durante el siglo XVIII, la camisa masculina era un prenda más de la ropa interior. Amplia y con mangas largas, se confeccionaba con lino blanqueado con hipoclorito cálcico, que le dejaba una tonalidad pobre y desigual. Bajo chalecos y casacas, de ella solo se podían entrever las puntas del cuello y los bordes de los puños.

1. Ingres: Retrato de Monsieur Riviére, 1805.
Col. Museo del Louvre

Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX, la historia de la camisa masculina europea tomará un nuevo rumbo. Los avances tecnológicos aplicados al sector textil, y el consiguiente auge del comercio, posibilitaron la masiva llegada de balas de algodón procedentes de la India y Norteamérica. Las fibras se hilaban, se tejían y posteriormente se blanqueaban con hipoclorito sódico, una innovación que la industria química de la época aportó a las fábricas textiles, proporcionando a los tejidos una blancura uniforme y luminosa nunca vista anteriormente.

2. Ca.1840-50

Los sastres ingleses que a partir de 1850 comienzan a instalarse en Savile Row -precedidos por Henry Poole naturalmente- se esmeran en el refinamiento de la camisa hecha a medida. La demanda crece gracias a la influencia de iconos de la moda como Brumell, el conde de Orsay o el príncipe Alberto. Poco a poco, entre unos y otros convirtieron la almidonada e impoluta camisa blanca de popelín, en un sinónimo de riqueza, pues obviamente tenían que ser lavadas mucho más a menudo que las prendas de color. Quienes no podían permitirse el lujo de poseer tantas camisas, como para cambiarse a diario, solían adquirir en las sastrerías cuellos, puños y pecheras postizas. Piezas rígidas confeccionadas con algodón, y cosidas a máquina, que se podían cambiar para lavar, planchar y almidonar de forma separada, consiguiendo que el resto de la prenda se estropease menos, y a la vez, modificar el aspecto de la misma.

3. Ca. 1880-1890

4. Cuellos duros alzados para llevar con corbata, ca. 1890-1900
Col. particular

5. Cuellos duros cortos para llevar con pajarita, ca. 1890-1900
Col. Particular

6. Diferentes tipos de puños duros, ca. 1890-1900
Col. Particular

Con la llegada del siglo XX, la moda masculina europea comenzó a diversificarse, mejorando el patronaje y la comodidad de los trajes. Surgirán entonces nuevos estilos y modelos de camisas con una gran diversidad de cuellos blandos apropiados para cada ocasión, tipo de actividad y hora del día. Los rígidos cuellos y pecheras almidonadas solo se mantendrán para vestir el frac.

7. Camisa blanca de frac con cuello de pajarita y detalle bordado de la pechera. Perteneció al zar Nicolás II, ca. 1900
Col. MET Museum, Nueva York

8. Frac, ca. 1915

9. Diferentes atuendos para el campo y la ciudad. Todos se acompañan de camisas blancas, ca. 1910-1915

En los años 20, el Príncipe de Gales -otro de los iconos de la moda inglesa- amante de la comodidad no exenta de lujo, diseñó junto a su sastre la actual camisa blanca de smoking, con cuello blando, puños de doble ojal para gemelos, y pechera plisada. Para el tiempo de ocio, la vestimenta elegida se inspiraba en el deporte, y consistía en amplios pantalones con chaquetas o jerseys por los que asomaba el cuello de una impecable camisa blanca.

10. Moda deportiva, ca. 1925

A partir de los años 30, época en la que los actores de Hollywood comenzarán a marcar tendencia a través del cine, se impondrá la comodidad del estilo americano, con camisas de cuello blando y estrecho. A diferencia de los ingleses, los norteamericanos mucho más  prácticos, preferían adquirir sus trajes y camisas de corte impecable ya confeccionados. No olvidemos que la famosa tienda "Brooks Brothers" de Nueva York abrió sus puertas en el año 1818.

11. Gary Cooper en 1930, con una camisa blanca de cuello estilo americano.
Fotografía de Edward Steichen

12. Camisa blanca con cuello italiano. D&G, P/V 2014

Desde sus inicios en el siglo XVIII, hasta nuestros días, la camisa blanca sigue presente en la moda masculina; ya sea formando parte de un look casual o formal, es capaz de otorgar a los hombres que la llevan, un cautivador sello de distinción.